新年伊始，法国美食餐饮界就发生了地震。世界老饕奉为圣经的法国著名《米其林美食指南》日前宣布，自1965年以来，一直获得指南三星殊荣的里昂地区传奇餐厅博古斯将被摘去一颗星。消息传出，这家餐厅随即表示，对此感到“沮丧”。这是在近一年的时间内，世界著名的美食指南降级三星餐馆中的第四家。
《米其林美食指南》对降级的解释是：“2019年中，匿名评级人员数次造访这家餐厅”，得出的结论是：“餐厅的品质仍然很高，但是已经不再达到指南三星级的水准了。” 而“我们必须对顾客公平”，因为“米其林指南首先是为去餐厅的食客制作的。”
那接下来，该轮到谁了呢？一周来，这个问题一直困扰着法国美食界。
尽管许多人等着新一轮从三星到两星的降级潮，但是美食指南的老板昆达尔·布伦奈克（Gwendal Poullennec）就此作出了澄清，他保证，2020年的新版指南不会降级其他的三星级餐馆。
能左右餐馆在美食界声誉的的红皮美食指南的降级决定，被有些人视为是“断头”之举，而另一些人则认为能激励餐饮人士的不断自我更新。
网站玛丽安娜的美食评论就认为：“指南刚刚饮弹自尽”，谴责这只不过是“宣传手段”。
法国国内电台的美食评论则认为，指南此举“有点像是为“博古斯大厨举行了第二次葬礼”；但“同时，并不完全令人惊讶”。因为，在2018年91岁高龄法国美食教父去世前，有不少指南就已经因为不好评分，而将他的餐馆列入了“著名”类别。
2018年9月升职开始掌管美食指南的布伦奈克，有着15年内部工作资历，他上任后就不断地提醒，指南的等级星星不是继承制，而是“每年都要努力争取”才能得到。
他强调“当然理解失去一颗星星会造成的情绪，但是没有特殊的待遇。所有的餐馆每年都会由指南的匿名评级员进行评估”，他说“无论是具有标志性的著名大厨还是年轻的厨师，都可能会冒着债务缠身的风险开餐馆”。
评级员所依据的标准又是什么呢？布伦奈克列举了出来：在一整年中，“对食材的选择，烹饪的精湛，口味的和谐，厨师的个性使得餐桌独一无二，且品质始终保持一致”。
在近一年的时间里，米其林美食指南通过降级几家著名的大餐馆吸引了众多的目光：在阿尔萨斯地区，拥有三星51年之久的餐馆“怡乐旅店”（auberge de l’ill）,大厨帕斯卡尔·巴尔波在巴黎16区的餐馆“阿斯特兰斯”（L'Astrance），这家餐馆的三星标志已经挂了11年了，然后是马克·维耶拉（Marc Veyrat）在上萨瓦省山区的“木屋餐厅”。
法国美食网站阿塔布拉（Atabula）认为：“无论如何，没有活力的时代已经过去了”，网站在指南的这些降级决定中看到了“一场美食宫廷的革命”……有时，这一局面对大厨们来说确实非常糟糕，维耶拉的情况就充分说明了这一点。
总是“戴黑呢宽沿帽的三星大厨”维耶拉，在被美食指南加冕三星仅仅一年后，就在2019年1月被降级，自此，传言他情绪抑郁，并向法院提出诉讼，要求指南提供降级的证据，以及评级员的能力说明。不过，维耶拉在2019年底输了官司，但是他并不愿意就此止步。他一直要求将自己的餐馆名字从指南中删除。
这些争议让人几乎忘却了，米其林指南经过多年的争议，在2019年空前地奖励了多位女大厨，以及多位外国厨师，其中包括阿根廷大厨莫洛·科拉凯柯（Mauro Colagreco）在芒通的餐厅“瑞穗 ”（Mirazur），这家餐厅以选用花园中种植的蔬菜制作美食而闻名。
在上一版美食指南中，总共有75家餐馆的餐桌获得了评级员的青睐，其中包括两家餐馆升级获得三星：“瑞穗 ”（Mirazur）和安西附近由洛朗·博迪主厨的“观感园地”( Le clos des sens”），五家餐馆获得两星评级，以及68家一星餐馆，这是一个创纪录的数字。
布伦奈克表示：“ 2020年将是非常好的一年，因为我们的评级员一年来享用了众多餐厅的美食，他们非常兴奋。多家餐馆也各显其能，在追求卓越的路上走得更远。”
和每年一样，不少餐名字在私下传来传去，如巴黎大厨让·弗朗索瓦·皮耶的“大餐馆”(Le Grand Restaurant），是否能赢得第三颗星星呢？那还要等到1月27日下午4点才能揭晓。
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